Мы единственные гости за завтраком. Маленькая китайка насыпает немного нескафе в чашки и заливает горячей водой из термоса. Затем добавляет молоко яка. Молоко дрис - так его женщины называют - неприятно пахнет. Через десять минут принесли тосты, пару жирных блинов, сметану и тертые овощи. Китайка ждет – понравится ли нам это. Нам не понравилось. Тим кивнул ободряюще. Мы согласно улыбаемся, ковыряя вилкой. В зале идеальная атмосфера, чтобы упасть в глубокую депрессию.
В фойе отеля сидит небольшой жилистый мужчина с черными, длинными волосами, завязанными в конский хвост. Он снял свои оранжевые очки и представился Дорджем. Дорджи будет нашим гидом на время путешествия в Лхасе. Хотя он показался нам мрачноватым в предыдущий день, оказался весьма веселым и открытым. Все его манеры были какие-то озорные, мятежные, воинственные. Тим сразу же поймал его на политических дискуссиях. Дорджи не проронил ни слова.
"Китайцы должны уйти, Тибет должен быть свободным", - шепчет он. "Это еще вопрос, нужны ли еще демонстрации, или лучше бороться". Дорджи был вынужден во время китайской культурной революции бежать со своей матерью в Индию. Он долго жил в изгнании. Там он выучил английский язык. В какой-то момент он понял, что единственный способ спасти Тибет - вернуться сюда обратно. Теперь он живет со своей женой и тремя детьми в Лхасе. Но он не домосед, он всегда в движении. Дорджи слишком любит бесконечные просторы Тибета. "Отдохнуть я смогу позже", - говорит он на своем относительно-непонятном английском.
Дворец Потала
Наше первое путешествие в Тибет началось с сердца Лхасы. Молчаливый водитель в кожаной куртке высадил нас у подножия дворца Потала - бывшей зимней резиденции Далай-ламы. Дворец Потала построил в VII веке тибетский король Сонгцен Гампо, который также ввел буддизм в Тибете. Его браки с непальской принцессой Брикути и китайской принцессой Вэнь Чэн-Чу Кунг были не только политическим шагом, но и религиозным. Обе женщины были набожными буддистками и принесли ценные буддийские писания в Тибет. Хотя распространился буддизм лишь сто лет спустя, благодаря индийскому ученому, магу и тантристу Падмасамбхаве.
С XVII века дворец Потала являлся резиденцией правительства Далай-ламы. Пока сюда не вторглись китайцы 9 сентября 1951 года. В 1959 году 14-й Далай-лама был вынужден бежать в Индию и жить в изгнании.
Еще пару лет назад туристы могли подъехать ко входу дворца Потала. Теперь это запрещено. Весь путь до вершины холма, где находится дворец, нужно идти пешком. В нормальных условиях такое путешествие не проблема. На высоте 3700 метров, однако, дыхание становится трудной задачей в самом прямом смысле этого слова. Воздух – это жизнь. Здесь я впервые поняла это так отчетливо. Одновременно идти и говорить практически не возможно. Сразу запыхаешься. К счастью, Доржи останавливался каждые десять метров, чтобы мы могли отдышаться.
Но дворец компенсировал все тяготы нашего путешествия. Мы поднялись на Мапори ("Красная гора"), где красно-белая Потала рассекала синевато-стальное небо Лхасы. Вокруг открылся потрясающий вид далеко за пределы Лхасы. На заднем плане возвышаются горы. Мы находимся на крыше мира. Это все кажется немного нереальным.
Стены фасада дворца составляют 360 метров в длину и до 110 метров в ширину. Во дворце 999 комнат, которые расположены на 13 этажах. Внутри дворец Потала пахнет чуть прогорклым от горения масляных ламп. Из якового масла сделаны скульптуры Будды с красивыми цветами и украшениями. Поскольку в помещениях относительно прохладно, эти произведения искусства долго сохраняются. Во время буддийских праздников их выносят на солнце и плавление скульптур напоминает, что ничто не вечно. Фотографировать дворец и монастыри внутри строго запрещено. Китайцы установили скрытые камеры повсюду. Все культурные объекты Тибета, по крайней мере те, которые еще не уничтожены китайцами, находятся под наблюдением. До оккупации в Тибете было более 5000 действующих монастырей, сегодня осталось около 500.
Комментариев нет:
Отправить комментарий