Ступа в Гьянтзе
В Гьянтзе на “Королевской вершине” стоит Кумбум Гьянтзы или Кумбум-Чортен - 35-метровая ступа ста тысяч богов. Она была построена в 1427 году и имеет 108 входов, девять уровней и 75 часовен уникальных в буддийском мире. У каждого уровня есть своя собственная мандала. Все это в целом символизирует трехмерный путь к просветлению Будды.
После каждой четвертой ступеньки я дышу, как после 100 метрового забега. Тем не менее, я прошла все девять уровней. Вид с верхней части Гьянтзе компенсировал все лишения. Старый город избежал культурной революции. Безоблачное небо сияет стальной синевой. Золотые крыши сверкают залитым солнцем. Звон колоколов прерывает утреннюю тишину. Тим тайно передал монаху фотографии Далай-ламы. Старик блаженно улыбнулся, его день спасен.
За обедом небо потемнело и буря разразилась градом. Горошины града за секунды превратили Гьянтзе в белоснежную пустыню. Град исчез так же внезапно, как и появился. Солнце расплавило горошины и Гьянтзе теперь оказалось под водой. Для нас это означало продолжение нашего путешествия.
Путешествие в окрестностях Тибета
Земля бесплодная и голая. Огромные, заснеженные горы отделяют широкие, пустынные степи от бирюзовой реки. Километр за километром мы путешествуем по гравию, глине и грязи. Опять же, ничего, кроме песчаных дюн в течение нескольких часов, не видно. Холодный пронизывающий ветер. Время от времени встречаются люди. Пешком или на яках, ослах или лошадях. Не понятно, откуда они внезапно появляются и куда направляются. В течение нескольких часов мы не заметили никаких признаков человеческого обитания. Как долго они будут в пути? И как далеко еще до их цели?
Где-то вдалеке на скалах виднеются остатки деревни и монастыри, которые были уничтожены китайцами в шестидесятых годах. Словно мемориалы они возвышаются в Гималаях.
Деревни, которые встретились нам на пути, очень бедные, в основном без воды и без электричества. Вдоль линии называемой "дорога" выстроились простые каменные дома с плоскими крышами и стенами почти без окон, обложенные сушеными яковыми лепешками и украшенные тибетскими молитвенными флагами. Люди, одетые в традиционную тибетскую одежду со скотом, украшенным яркими лентами, обрабатывают свои пыльные поля. Трудно поверить, что в этих условиях что-то растет.
Дети коричневые, румяные и совершенно грязные. С загорелой на солнце кожей, спутанными волосами и в старой одежде. Как восьмидесятилетние карлики. Некоторые стоят равнодушно на обочине, глядя на нас большими глазами. Другие просят чего-нибудь поесть. Один решительный малыш дергал нас за рукав, читая свою личную мантру: “Give me money!”
Дети в Тибете особенно страдают. Нет никакой квалифицированной медицинской помощи. Коэффициент детской смертности в Тибете в три раза выше, чем в Китае. Тибетских школ практически не осталось. "Страна, которая существовала в течение 1300 лет теряет свой язык после "освобождения", - сказал однажды 10-й Панчен-лама.
Снова показались палатки на лугу очередного блокпоста. Ветер раздувает красный китайский флаг. Солдаты сидят вокруг костра, готовят чай или суп, курят, пьют, играют в карты.
"Меня зовут Бубу", - отозвался внезапно водитель в наш адрес. "You Papa, Ama, Ugu" - что на его тибетско-английском означало: "отец, мать, ребенок". Лаура корчит лицо. Очевидно, ей не нравится быть нашим ребенком. Но имя хорошо ей подходит. Бубу улыбается и давит на газ.
Мы молчим большую часть путешествия. На этой высоте, в этой среде все кажется относительным. Нечего сказать, каждый углубился в себя. На самом деле, я изменила свое духовное, "просветительское" представление. Но для активных действий не осталось энергии. Мы мало пишем, почти не читаем вовсе. Мозг странно опустел, мышление работает по программе энергосбережения. Из проигрывателя доносится смесь тибетских и китайских мелодий. К вечеру мы добрались до Шигадзе на высоте 4040 метров. Я заказываю суп-лапшу.
Комментариев нет:
Отправить комментарий